Куба на колесах / ЮГ


Юг и север Кубы — две разные, захватывющие истории. В этом году мне посчастливилось оказаться там, где через несколько дней после отъезда уже бушевал ураган. Наверное что-то уже выглядит иначе, поэтому нынешнюю поездку можно считать в какой-то степени уникальной.
В этот раз, опоздав на самолет до Холгина (а туда летает совсем немного рейсов), не оставалось ничего другого, как брать первый попавшийся рейс до Гаваны (в моем профиле вы можете найти заметку о том, как не проколоться с «перекладнами» билетами). Прилетев на остров у меня был выбор — рискнуть поехать в соседний терминал «для местных» за покупкой билетов до Холгина, либо рвануть на автовокзал. Утром, в итоге, я сел на автобус и около 12 часов ехал через весь остров. Стоимость билета — $ 44.
Легенда приведенной ниже карты такова: 1. Зеленый — маршрут автобуса, 2. Красный — поездки на скутерах, 3. Пурпурный — однодневная поездка на машине.



Основное скопление отелей на юге острова — в районе Холгина, точнее Гвардалаваке. Замечательное место с интересной историей. Ведь назвали его не иначе, как «охраняя корабли» от пиратов. В этих же краях когда-то высадился и Колумб, воспевающий оды неземным красотам сдешних мест. Ниже — фото «секретного» пляжа в небольшой деревушке. Здесь можно спокойно и безопасно плавать, встречать закат и рассвет.





Поездки на скутерах станут незабываемым удовольствием. В провинции Банес и ее окружающих — великолепные дороги. Я не о качестве полотна, а малом количестве автомобилей, горах, холмах, природе в целом и милых населенных пунктах. Аренда скутера — $ 30 на 24 часа + около $ 8 за полный бак, которого хватит на день.



Сама Гвардалавака — небольшое поселение с местным рынком сувениров и панельными домами.







В Холгине наверное неплохие ресторанчики. Пара кварталов с интересной, старой архитектурой, несколько соборов и площадей.





Банес — отдельная история. Именно туда нужно ехать на мопеде. Почувствовать ветер, остановиться на обочине и полюбоваться видами, проникнуться атмосферой. Нам так понравилась сама дорога, что ездили туда мы раза три.







За самим Банесом находится небольшая деревня, расположенная на берегу залива. Доступ к воде мы не заполучили, так как берег захватил колхоз. Но зато попали туда, где можно купить сигары для местных (о них чуть ниже).



Вот и колхоз. Рабочий. С коровами.





Местный магазин с достаточно большим выбором. Тут крупы и сигары. Воды нет. В Холгине расположена фабрика сигар. Они и поставляют товар на рынок. Взгляд туриста не обратил внимания на цены. Продавцы не говорят на английском. Вручив купюру в $ 10 мы получили пачку из примерно 20 сигар. Уже позднее, дома, я увидел ценник на фотографии — $ 1. Но мы не расстроились. Качество сигар превосходное. Сравнив их с лучшей Кохибой (а ценник за нее около $ 14/штука) мы поняли, что «простые» не уступают.





Еще один «продовольственный» в деревне. Как они там выживают я не знаю. Навеняка закупаются оптом в городе или питаются из автолавки, ибо выбор в подобном ларьке — печенюшки, квас (malt) да газировка.



Ранок в Банесе. Похоже на времена СССР?



Супермаркет — два вида сосисок, мороженое, рис и много алкоголя. Бутылка рома — $ 8.



Банес прекрасен — удивительные улицы с деревянной и старой каменной застройкой. Очень уютный городок.













Конный транспорт до сих пор остается одним из ведущих в стране. Ниже — маршрутка.



В один из дней мы решили отправиться в Гибару. Если там кто-то был — поделитесь впечатлениями, так как мы застряли в грязи после дождя. Однако проехали через Fray Benito — живописные местечки на пути к Floro Perez.







Автобус. Для людей.



Вот здесь наши скутеры и застряли. Осилив пару луж мы поняли, что пора двигать назад.







Будучи на юге острова, обязательно стоит съездить в Сантьяго Де Куба. Это уменьшенная версия Гаваны с более узкими улочками. Лучше взять в аренду винтажный кабриолет с водителем. Он обошлся в $ 150 / сутки. Маршрут выбираете сами. Это хорошая цена, так как автобусная экскурсия выльется в около $ 70 с человека.













Обязательно заходите в магазинчики, аптеки, в общем, во все места куда открыты двери. Если закрыты — открывайте. Там интересная мебель, люди, атмосфера.













Рядом с главной площадью Сантьяго Де Кубы, где находится собор, расположен музей. Достопримечательностей там немного, но хороши интерьеры и видовые площадки. Милый испаноговорящий экскурсовод распахнет двери, на пальцах объяснит, что и где находится, при этом бесплатно. Даже неловко как-то.









В окрестностях города — великолепный форт. Я почему-то вспомнил Александрию. Но тут все намного эпичнее. Мощь постройки, невероятная инженерия (колодцы уходящие в бездну) и конечно потрясающие виды на Карибское море. Здесь тоже есть отели, но они не курортного склада.















Вот такой небольшой очерк о путешествии с акцентом на фото. Если Вы планируете поездку на Кубу впервые — остановите выбор на Гаване. Юг острова идеален для тех, кто уже знаком с краями, мобилен и жаждет небольших приключений (хотя их найти можно везде). Приглашаю к прочтению других фоторепортажей в моем профиле и в инстаграме (@photogta).
Удачных путешествий!

Полет с пересадкой. Как не облажаться.

Перелет с пересадками может быть как удобным, так и проблематичным. С одной стороны, это либо единственная возможность оказаться в пункте назначения, либо удобное время прибытия, либо возможность покинуть аэропорт «промежуточной» страны на пару часов, побродив в новом городе. С другой стороны, перед планированием сложного перелета вы должны знать какие шаги применить в случае непредвиденных ситуаций. Ниже — мой личный опыт, так сказать, грабли на которые пришлось наступать.

Транзит без посадочного билета.

Ситуация. Вы летите через страну, в аэропорту которой не можете покинуть транзитную зону (например, транзит через страны Шенгена без транзитной визы в паспорте), при этом в аэропорту вылета вам не смогли напечатать всех посадочных билетов.

Что делать.

  1. Убедитесь, что ваш багаж зарегистрирован (отправлен) до финального пункта назначения или до города, где вы беспрепятственно можете покинуть транзитную зону без визы и зарегистрироваться на следующий рейс самостоятельно на стойке регистрации. В обоих случаях у Вас должен оставаться надежный временной запас (желательно, 2 часа). Обязательно сохраните багажную бирку. Возможно, её попросят показать при пересадке.
  2. По прилету в страну пересадки Вам необходимо зарегистрироваться на рейс. Если данная операция у стойки регистрации невозможна, так как выход из транзитной зоны для вас закрыт, необходимо пройти регистрацию удаленно — он-лайн.
Collapse )

Переезд на ЭХО

Теперь мой блог переезжает на сайт "Эхо Москвы". В первую очередь сообщения будут появляться там. Здесь - с задержкой.

Автостопом. День 1 - 2. В Борок!

Вероятно, нет такого человека, который бы не слышал о пожарах в России этим летом. К настоятельным рекомендациям покинуть задымленные территории (к которым Ярославль тоже относился) прислушался и я... Хотя, будет немного неверно утверждать так, ведь поездка планировалась еще зимой прошлого года и ну никак не ожидалось, что окажется "автостопной".

Место назначения - Борок - выбрано неслучайно. Удобство расположения достаточно крупного, излюбленного москвичами, поселка обусловлено относительной равноудаленностью от сел, которые предстояло посетить. Поезда в те края ходят не редко - каждый день по несколько раз, но исключительно в ночное вемя суток, что было не совсем удобно, ведь от станции до Борка - 15 км. (продолжительность пути от Ярославля до ст. Шестихино - 2 с небольшим часа).

Приехали на Шестихино около половины третьего ночи и пошли пешком, провожаемые недоуменными взглядами милиционеров. В течение 1,5 часов ни одна из приблизтельно 12 - 15 машин не остановилась. Решили отдохнуть на рассвете, увидев очертания церквушки, и тут о чудо - водитель "Оки" сам предложил прокатиться. Дальнейшие 15 минут дороги больше напоминали аттракцион - на пердних двух сиденьях - водитель, я с девушкой на коленях, на задних - еще два путешественника с не самыми маленькими рюкзаками и шинами извозчика. Утрамбовывались судорожно и долго. Фото в "Оке" прилагаю.

 

К шокирующим расценкам местных гостиниц мы были готовы и получили за 1600 руб. с четверых самый дешевый номер. Хотите люкс? Платите в несколько раз больше. Об интерьерах можно судить по следующим снимкам, не нуждающимся в комментариях - типичный совок: камин включать строго запрещено, воду в раковине на кухне не открывать (а там, где можно было это делать, текла ржавчина), мыться в "корыте" осторожно, т.к. соседи снизу в риске затопления, в, пардон, туалете смывать по технологии - "дерни за проволочку, потом заткни сам".

 
 



Наша трапеза. Цены у бабусь выше, чем в Ярославле.

 

Судорожно искали жилье. Нашли-таки. Домик у алкаша в 20 минутах от Борка н(к счастью, без совместного с ним проживания) на берегу прудика с рыбками за 4000 р./неделя. Прожили там 3-е суток. Почему - напишу потом в других сообщениях.

Местная достопримечательность - музей Морозова. Располагается во флигеле усадьбы. Главный дом уничтожен. Внутри не побывали. 
Есть еще 3 музея на биологическую тематику, а также дом культуры, пара монументов, подобие маленького парка. 



Но день на этом не закончился...

[продолжение следует]

Злоключения за границей [Украина, Понизовка]. Часть 1. Уничтожая мифы...

Сразу поясню. Речь далее пойдет не о том, что находится в Ярославской области, но о местечке, которое с ней связано.

В одном из ранних сообщений я писал о местечке под названием Красный Профинтерн: http://ivanov-vn.livejournal.com/839.html .
Там я приводил и описание построек, и общую атмосферу, царившую вокруг этих чудесных домиков, которые принадлежали Понизовкиным (кстати, их количество уже сократилось). Еще около года назад я слышал, что как бы аналог этой усадьбы находится на Украине в Понизовке, с этим соглашались не все и вывод напрашивался сам: поехать и посмотреть самому и вынести вердикт. Немудрено, что слух об "аналоге" стал считаться правдой из-за ну на редкость удивительного сходства нераспространенной фамилии, да и время появления обоих комплексов почти совпадало.

Отправляясь на Украину я и не подозревал, что там (у "аналога") окажусь, так как не знал точной дислокации деревушки, посещение которой не входило в мои планы. Но, отдыхая в Алупке (там я и разместился почти на две недели) и принимая участие в одной из многочисленных "экскурсий", я проехал мимо таблички: "Понизiвка". Через несколько дней туда и отправился, самоходом, на маршруточке за считанные гривны (№36).



Что мне известно о Понизовке. Немного. Интернет на тему подробностей я не шерстил, поэтому скажу кратко. Братья Понизовкины обладали весьма большим капиталом, поэтому им не составило труда выкупить значительный участок земель на берегу Черного моря. Земли располагают к любованию: глядя на море слева видишь выступающий мыс, справа тоже все в порядке, прямо - большое пространство открытого моря, ровная, длинная и прямая линия горизонта (не какой-то там клочок), за спиной - склоны и горы. Климат хороший, воздух лечебный.



Вот и обустроили Понизовкины здесь местечко для жилья, возвели в 1910 году "дом с островерхой крышей", как сказала одна из местных, однако в нем так и не пожили. Оказавшись на улицах Понизовки я ринулся к пансионату. Атрибуты "понизовкинской" улицы:



Почему к пансионату. Все объясняется просто. Эти земли, как и почти все остальные причерноморские "усадебные", в советское время облюбовали власти. Говорят, в Понизовке был и сам Берия, но это все под завесой тайны находится. Сейчас сам дом и большую территорию вокруг него занимает пансионат/санаторий мэрии Москвы, оказавшись у ворот которого мне ясно дали понять: "нельзя".

Никакие уговоры не подействовали, мне пригрозили милицией, пустыми чемоданами и прочим... "Ну вот, зря ехал", - таковы были мысли и я пошел вдоль забора с надеждой снять что-нибудь сверху, откуда "ничего не видно" - как уверяла меня охрана. К счастью, они были не правы.

Сверху вид хорош. А вот и фрагмент самого модернистского домика. К сожалению, это все, что получилось отснять. Но и из данных материалов видно: сходство с тем, что в Ярославской области - нулевое. На флюгере дата: 1910.





Вот еще какой-то интересный объект рядышком.



Сейчас имя "Понизовка" носит не только санаторий, но и аквапарк. За этим-то туда может и едут, но только не я, по крайней мере тогда...



P.S.: в Понизовку можете не ехать, почти ничего не увидите.

Обращение к "Городским новостям".

Небольшая ремарка и не совсем по теме. Открыл краеведческий разворот газеты "Городские новости" - там пишут иногда интересные вещи - и с удивлением обнаружил свою фотографию из этого ЖЖ с попытками обрезать подпись внизу. Но до боли знакомый ракурс дома Андрея Андрееича (см. запись о Красном Профинтерне) и следы моего копирайта "Viatche..." не оставили сомнений. Конечно, в номер снимок словно с Луны свалился и его автор им неведом.

Уважаемый "вырезатель" фотографий, я не против, но нормы приличия никто не отменял. Подписывайте фотки, или хотя бы говорите мне, я пришлю их Вам в более хорошем качестве и без подписей (чтоб не утруждать Вас попытками кадрирования), если нуждаетесь...

Удачи!

P.S.: я еще отношусь к читающей категории.

Тверицы. Часть1. Кирпичи да камни.

Спустя около 2 недель "молчания", обусловленных отъездом в нынешнюю столицу нашей Родины, возобновляю написание заметок. Следующий блок записей посвящаю в основном наличникам. Хоть я по ним и не специализирусь (пока не специализируюсь), мой интерес к ним возник не на пустом месте. Тверицы открывают данный цикл.

Ярославские Тверицы имеют интересную историю развития. Четко обозначить территориально этот район не так просто: кто-то связывает его границы лишь с линиями по набережной Волги и реки Урочь, кто-то, как я, относит к Тверицам и более углубленные улочки... В тех же краях находится и Ляпинка, которую я не отрываю от Твериц и рассматриваю оба местечка воедино (хотя что такое Ляпинка, как отдельная деревушка, я представляю весьма смутно, хоть и побывал на специальной конференции).

Забарался я в Тверицы из научных побуждений. Прежде это место обделял вниманием, но, как выяснилось, зря. Моя знакомая нуждалась в хороших фотоснимках наличников для написания научной работы, и, соединяя приятное с полезным (фотографию с наукой и путешествиями), я, конечно же, составил ей компанию.

Главные достопримечательности 1-й линии Тверицкой набережной - это каменные (кирпичные) сооружения, датированные XVII - началом XX веков. Должного им внимания прежде не уделялось. Набережная Волги с живописным видом на противополоный берег города открывается (и продолжается) домами представляющими следующие архитектурные веяния:

а) наивная трактовка барокко, заключенная в наличниках (аналогичные наличники я встретил на еще одном сооружении по Закоторосльной набережной)

;

б) образцы классицистической архитектуры



На первых двух снимках - здания с переходными тенденциями, сочетающие декоративные (и композиционные) элементы древнерусского зодчества с классицистическими. Дом Чирковых конца XVIII века (на 1-м снимке) расположен на возвышении, обладает высоким цокольным этажом (подклетом) и архаичными сухариками в карнизе; вместе с этим фасад оживлен прямоугольными нишами и ритмично расставленными лопатками;

в) сооружение, выдержанное в духе архитектурных тенеденций конца XIX века - нынешняя прокуратура.



г) очень интересное здание выстроенное в стоответсвии с романтическими тенденциями модерна - владельцы сей постройки занимались паромными переправами через Волгу и преуспели на данном поприще, однако их "бизнес" вскоре зачах. Подозреваю, что туговатый кошелек позволил выстроить столь интересное здание, архитектурное решение фасада которого является весьма оригиналным для Ярославля - подобного я не встречал в городе. Сейчас в здании располагаются коммунальные квартиры.



г) экземпляры краснокирпичного стиля - простенькое двухэтажное сооружение с типичным аттиком



3-этажное сооружение стоит поодаль от набережной.
Функциональное значение еще одного дома мне определить весьма трудно. Оно также выходит своими окнами на берег Волги.  Его скругленные завершения навели меня на мысль о храме. Какой-либо информации по данной постройке мне не удалось обнаружить.



И еще один дом. Конечно, здесь вроде бы все очевидно, но... Посмотрите на выступ типа пилястры в углу. Стены наверняка затирали. Интересно было бы взглянуть на дом до новодельного деревянного этажа.



Возвращаясь к разговору о границах Твериц представлю вашему вниманию и фотографию заброшенной водонапорной башни у забытой железной дороги на берегу реки Урочь - именно с нее некоторые начинают говорить о Тверицах (территориально).



На набережной находятся и руины церкви св. Зосимы и Савватия Соловецких (1689-93). Данный памятник подпадал под программу по восстановлению городских строений к тысячелетнему юбилею, однако (видимо) был исключен из списков первой необходимости. Скоро восстанавливать будет нечего. На проемах - решетки, типа консервация. Рядом стоит часовня.



Где-то во дворах, в Сквозном переулке, находится еще одна изуродованная временем единоверческая церковь Ильи Пророка (по другим данным - старообрядческая церковь Всемилостивого Спаса), выстроенная в 1911 и закрытая в 1935 году. Ее основной объем представляет нынче обычное 2-этажное здание, тоже уже заброшенное, тем не менее крыльцо сохранилось и свидетельствует о том, что здесь была достаточно богатая постройка. Никаких сведений и старых фотографий я не нашел. Отыскать ее и сфотографировать также не получилось - написал исходя из снимка в трехтомнике о храмах Ярославской области. Ниже пердставленна НЕ МОЯ фотография (единственная).



Третья церковь сохранилась значительно лучше, здесь бьет ключом жизнь, проводятся службы, нам удалось побеседовать с одной из бабушек, которая с радостью рассказывала о былых временах и восстановлении этого храма. Наличники выдержанны в стилистике Нарышкинского барокко конца XVII века - лучковые сандрики на специфически изогнутых кронштейнах.



Продолжая тему храмовых сооружений сразу скажу и о стоящей в стороне от набережной руинах часовни иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на Тверицком кладбище (1893-98). Она расположена на невысоком возвышении. Дорисовывая мысленно картину былого, я представляю небольшую, но очень красиво декоративно оформленную церквушку с колокольней.



Вот такие Тверицы. Во избежание перегрузки, разговор о наличниках, все-таки, придется перенести в следующее сообщение. Самое интересное впереди...

Усдебный комплекс в селе Алексейцево

Такие места я называю скрытными. Они располагаются в стороне от трассы, а люди проезжают мимо и не подозревают, что там, в километре от дороги, находится нечто занимательное. Одним из таких сел и оказалось Алексейцево, находящееся  недалеко от поселка Никульское. Ехать надо по направлению из Ярославля в сторону Углича.

От трассы шли минут 15, и вот - церковь, еще минута и перед нами целый комплекс: усадьба, приусадебная церковь, остатки  парка и пруд.

 



Небольшое село с парой "улочек" не на грани вымирания, но близко к этому. Церковь с колокольней классицистическая. Внутри сохранились фрагменты монументальной живописи также в духе классицизма.

 

  

Усадьба - церковь - пруд образуют Г-образную ось. Каждый из этих объектов находится на одинаковом друг от друга
расстоянии. Если зайти в церковь со стороны колокольни и обернуться, то понимаешь, что стоишь прямо напротив центральной части бокового фасада усадьбы.

  

По моим предположениям весь комплекс выстроен на рубеже XVIII - XIX веков. Одной из оригинальных черт главного дома стали выступы в форме эллипса между первым и вторым этажами ориентированные вертикально. Подобного решения я не встречал  в классицистической архитектуре Ярославля. Видел нишки подобных форм заполненные лепниной, но не выступы.
В остальном оформление фасада вполне традиционно - центральный ризалит, карниз с сухариками, пилястры
тосканского ордера...

 

Мы без проблем вошли внутрь через стенной пролом. Внутри перемещаться по помещениям очень сложно. Межэтажные
перекрытия отсутствуют, грозят обрушиться остатки кровли. В глаза бросются поздние вмешательства в организацию усадебного дома: его перепланировывали. Некоторые проемы урезаны, некоторые заложены. На следующей фотографии также видны остатки печной трубы.

 

 

Протиснувшись в боковое помещение уже через окно, мы обнаружили изуродованные изразцы. Некоторые из них были
выломаны и лежали в снегу. Ни одного целого. К сожалению, я не обратил тогда внимания на клейма с обратной стороны (
автор одного из комментариев под сообщением об усадьбе Коковцевых интересовался данным вопросом).

 

Можно предположить, что усадьбу пытались "законсервировать" (многие оконные проемы заложены кирпичом), но неудачно.
Сохранилась подъездная аллея, липы вдоль пруда, старое дерево близ главного дома. При заезде на холм церковь словно
вырастала из-за горизонта. Таким образом кажется, что в организации пространства усадьбы акцент ставился именно на
храме.

   

Прогуливаясь между сельских домов, мы повстречали богатый на резьбу экземпляр, практически полностью ушедший одним углом в землю.

 

А вот дорожка у одного дворика выложена утащенными из храма напольными плитами.



Издалека усадебный комплекс смотрится эффектно. Если судить хотя бы по размеру главного дома и количеству осей (по фасаду), можно смело сказать, что это была богатая усадьба (владельцы - Гороховы, но кто они такие?). С ее разрушением словно уходит жизнь и из самого села.

 

Великое...

В тот теплый, жаркий день одной из главных новостей было сообщение о реконструкции Полтавской битвы...

О предстоящем действе в селе Великом мне сообщили друзья. Я не сильно горел желанием посмотреть представление, но поездка, обещавшая сочетать зрелища с просмотром древних архитектрных памятников, не оставила мне выбора. "Снарядившись" спутницей, я отъехал от ярославского автовокзала.

Спутница меня сопровождала недолго, видимо, это была судьба. Да я и не жалуюсь. На подъезде к селу я взобрался на холм, чтоб увидеть фундамент некогда стоявшей здесь усадьбы Карновичей, но ничего, кроме панорамы, не обнаружил (как выяснилось позже, я стоял на другом, соседнем холме).



Войдя в село до начала реконструкции битвы, я познакомился с очень интересными экземплярами улочек Великого. Можно смело сказать, что это село будет радовать Вас каждым дорожным изгибом, коих не мало. Когда-то Великое было одним из крупнейших сел Ярославской земли (название говорит само за себя).

Продвигаясь к одной из целей моего визита - особняку Локалова - я повстречал следующие сооружения (здесь представлена лишь малая доля увиденного):

  



На первой из трех выше размещенных фотографии дом, превращенный нынче в общественный туалет. Вход свободный, можно посмотреть планировку, но меня хватило на 30 секунд пребывания в его стенах.

А вот табличка на следующем доме гласит, что в нем (ниже на фотографии) останавливался Петр I, направлявшийся в Ярославль.



Особняк Локалова и рядом стоящие служебные постройки с внутренним двором образуют достатчно обширную территорию. Таблички на зданиях уже практически нечитаемы, наверняка на них было написано: "охраняется государством".

 

Локалов был, видимо, одним из последних владельцев льняной сельской маннуфактуры. Сам особняк, выстроенный в 1888-90 годах, единственный здесь в своем роде. Сооружений в нео(псевдо)русском стиле здесь больше нет. Сразу видна рука умелого архитектора - изразцы, детальная прорисовка форм... Одним словом - Шехтель. Соедение древнерусских и модернистких декоративных мотивов придают оригинальность и замысловатость этому архитектурному чуду.

 Локалов

Интерьеры не менее богаты. Мне удалось затесаться в экскурсионную группу (которые здесь крайне редки) и быстренько отснять парадную: лестницу, потолок, оконный проем, полы; но, как я узнал позже, много еще интересного содержат залы этого особняка...

   

Изначальная функция церквей (одна - начала XVIII века, другая - ближе к его середине) на главной площади вернулась к ним совсем недавно. До сих пор пол церкви Рождества Богородицы устлан сеном. Яркие и хорошо сохранившиеся фрески с интересными и необычными изображениями сюжетов надолго останавливают взгляд. На фотографиях - храмовый комплекс, на первом снимке также видна сохранившаяся часть торговых рядов.

 

 



Начало "битвы" пришлось ждать долго. К сожалению, я встал у vip-мест и каждый раз постоянно слушал ворчания бабушек, вынужденных стоять и смотреть на полупустую "ложу". Само действо ("битва") не произвело впечатление, меня хватило на 30 минут и я снова с большой радостью "погрузился" в село, встретив хороших знакомых.

Плодами второго захода стали следующие архитектурные радости:

 

Мы пропробовали пробиться еще раз в особняк Локалова, но теперь нас уже туда отказывались пускать. Экскурсии прошли, показуха отгремела, кто же пустит двух культурологов внутрь еще раз - никто. По телефону директор тоже откзала. К сожалению, грот и часть других интерьеров я так и не увидел, зато сфотографировал в соседнем доме, тоже занятого под "детские" нужды, некоторые детали. На фотографиях ниже - сам дом и фрагмент его убранства.

 

А вот и несколько фотографий сооружений с отдаленных улочек.

 

В то время, как большинство людей стояли с пивом в руках на главной площади, я отправился осматривать слегка отдаленную, другую часть этого местечка.

Расположенная за Черным прудом, вторая часть села не менее интересна. Там находится классицистическая церковь середины XIX века, тоже не в наилучшем состоянии, и несколько добротных домов в стиле эклектики и модерна.

 

 



Рядом с церковью сохранилась аллея старого парка.



При выезде из села у дороги находится вот такое сооружение.

 

Местные жители сказали, что это старообрядческая церковь. Стрельчатые окна навеяли думы о неоготической архитектуре. Однако, церковь очевидно старее, так как лужайка с качелями - это церковное кладбище (тоже со слов местных жителей). "Местные" также поведали, что к церкви была пристроена колокольня (не доказано). Скажу одно - пристройка явно была, сохранился след от кладки кирпичей, свидетельствующий о бывшем дополнительном сооружении с двускатной крышей.

Что говорить, я был сыт, доволен увиденным, обратно до города довезли на машине и бежать на автобус не пришлось... - хороший выдался день.

Дача Сорокиных (сравнительно недалеко от города Тутаева)

О даче Сорокиных я узнал совершенно случайно. Конечно же, мне никто не рассказал как туда проехать, поэтому я просто начал искать место на картах Яндекса.
Примерную дислокацию дачи я знал: недалеко от Тутаева, деревня Красный Бор; но вот точное место оставалось для меня загадкой. Однако, подобные трудности меня не пугают и уже утром следующего дня (начало ноября 2009 года) я ехал на автобусе по левому берегу Волги.





Тутаев встретил меня как обычно - тепло, несмотря на достаточно прохладную погоду и снег. Но, поскольку я люблю этот город, я не обращал внимания на подобные мелочи. Направляясь в сторону дачи, до которой было еще далеко, ибо она находится на приличном расстоянии от города, я еще раз прошелся мимо уже знакомых и  не очень знакомых мне домиков.



А вот у этой церкви мне в предыдущее посещение не довелось побывать. Я просто не подозревал тогда, летом, что на этом берегу их так много, и увидел ее лишь с правого. Еще тогда я дал себе обещание возвратиться сюда, и вот вернулся, спустя 3 месяца.



Город закончился. Выбор путей был не велик. Я старался придерживаться береговой линии и шел вот по такой не самой чистой дороге.

Прошло минут 30 и предо мной вырос лес с разветвленными тропочками. Я по-прежнему не знал куда идти, но доверился чутью, которое меня часто выручало, направившись по принципу - вперед и поближе к Волге.



И вот средь деревьев я увидел нечто. Этот дом меня не просто удивил, он поразил. Подобной архитектуры я еще вживую не встречал. Мавританский стиль для Ярославской области - это, действительно, нечто выдающееся. Предо мной стояла дача Сорокиных.



Трудно сказать, что она стоит. К этому сооружению скорее подойдет слово "разваливается", а жаль. Сорокины, "исторические" владельцы этого места, - наверняка ярославские (вспоминается усадьба Сорокиных на Мукомольном, на Кооперативной и прочие радости), однако данную информацию я не могу подтвердить документами. Рядом с дачей находятся немногочисленные деревнские участки, но, если не смотреть в их сторону, то место выглядит уединенным, забытым и никому не нужным. Здесь особая  атмосфера.



Месторасположение постройки живописное. Окна одного фасада с некогда существовавшей верандой выходили на берег Волги. Дом от реки отделяет невысокий склон и парковые аллеи, характерные и для усадеб XVIII - XIX вв.



Веранду дача потеряла сравнительно недавно. Еще когда снимали здесь фильм "Доктор Живаго", она была. Странно, почему в то время не предприняли никаких мало-мальских попыток по ее восстановлению.

Резьба окон заслуживает особого внимания. Она сохранилась фрагментарно, но даже эти фрагменты способны поразить своим великолепием. Каждая деталь здесь отчетливо выточена в изысканных формах и узорах - от наличников до мельчайших украшений кронштейнов.


По главной лестнице внутрь попасть уже трудновато, еще сложнее передвигаться по помещениям. Кое-где сохранились полы, однако передвижение в основном происходит по "стенам". На второй этаж тоже не представляется возможным забраться -потолки в некоторых местах просто рухнули.



В одной из комнат я набрел на остатки печи - печальные свидетельства...



На следующей фотографии Вы можете увидеть фрагменты аутентичных потолков и полов сооружения.



Интересно было бы взглянуть на наличники окон первого этажа, жаль, что от них остались только следы. Вот такой вид открывается из этих окон изнутри.



Дача на грани исчезновения. Неизвестен вопрос с владельцем. Вроде бы он есть - но где? Этого никто не знает. Загрузив фотографии этого местечка на Яндекс, мне написало с разу несколько человек с идеей приехать сюда и снять резьбу. Лично я против такой затеи, так как еще теплюсь надеждой, что все-таки постройку удастся спасти. А в это время каждый год со своим изменчивым климатом наносит новый и новый удар по дому, вот-вот могущему переломиться пополам окончательно... Время не стоит.


P.S.: обратно я опять бежал, дабы успеть на автобус.